Продукция
О компании
Филиалы
Главная  О компании  null
Новости

02/03/2006

Снимаем и печатаем: Портрет
Снимаем и печатаем: Портрет


Портрет - важнейший жанр как профессиональной, так и любительской фотографии. И, пожалуй, наиболее трудоемкий, т.к. приходится работать с изменчивой и капризной натурой. Решившись рассказать о том, как надо правильно снимать портреты, можно написать капитальный труд, и все равно какие-то премудрости-тонкости останутся «за кадром».

Очевидно, именно здесь кроется причина того, что во многих книгах по фотографии авторы стараются проскочить тему портретной съемки, ограничившись минимумом указаний общего толка. В других же ее пытаются рассмотреть подробнейше, приводя десятки примеров и давая не меньше рекомендаций. Но и в этом случае возникает ощущение недосказанности и неточности, поскольку частенько советы противоречат друг другу, и «сансэю» в итоге приходится констатировать, что хороших результатов можно добиться как придерживаясь правил, так и смело их нарушая.

Понимая это, я не стану пробовать выдать «на гора» исчерпывающую инструкцию по созданию фотопортретов. Лучше мы поговорим о типичных любительских ошибках, о принципах, которые надо знать (следовать им беспрекословно или нет — это уже другой вопрос), о «стандартных» ситуациях и приемах работы.

Немного по теме

Для начала давайте разберемся, что такое портрет. «Ба! — воскликнете вы. — Да что тут долго думать?! Портрет есть изображение человека». Это правда, но только какое и для чего сделанное? На рентгеновском снимке тоже изображен человек...

Портрет как жанр фотографии ставит целью сохранить образ человека (будем его называть моделью). Отсюда следует, что тот должен быть не просто хорошо узнаваем. Наряду с элементарным физическим сходством раскрывается и внутренняя сущность модели, а это достигается путем передачи характерных жестов, выражения лица, позы и т.д. Человек выступает при этом смысловым центром снимка, а все остальное, что запечатлено, призвано помочь в решении данной задачи.

Первое правило портретной фотографии — не пытаться в одном кадре совместить и образ вашей модели, и все красоты окружающего ландшафта. Одно другому мешает, и лучше сделать два снимка — хороший портрет и хороший пейзаж, чем их заведомо неудачно сочетать. Это не означает, что надо непременно избегать попадания в кадр каких-либо предметов, но они не должны быть случайными, между ними и моделью обязана существовать смысловая связь.

В зависимости от того, что и как изображено на портретах, их можно разделить на несколько категорий. Во-первых, художественные, в которых для решения задачи фотограф применяет не просто технические, а и художественные приемы. Любители часто пробуют свои силы в этом жанре, но не все так просто, тут требуются специальные знания, навыки да и аппаратура. Во-вторых, можно выделить бытовые портреты, запечатлевающие человека в его «естественных условиях обитания» — дома, за работой, на прогулке. Еще чаще любители делают документальные, или «событийные», портретные фотоснимки, непосредственно связанные с каким-либо событием: «мы на дне рождения», «в турпоездке», «на свадьбе друга» и т.п. В данном случае фиксация происходящего часто превалирует над задачей портрета как жанра, из-за чего полученные картинки требуют устных комментариев при показе их людям, не бывшим участниками событий. Согласитесь, что это не так уж хорошо. Наконец, я бы отдельно отметил групповые портреты. Хотя по содержанию они относятся к «событийным», все же при их создании применяются особые технические приемы и в этом групповые снимки совершенно не похожи на любые другие виды портретов.

Единой общепринятой классификации портретных фотографий нет, предложенный список можно было бы расширить и уточнить... То, о чем мы будем говорить дальше, в большей степени применимо к художественным портретам, однако и при бытовых или «событийных» сюжетах многие рекомендации остаются актуальными.

Щелчком затвора фотокамеры дело не заканчивается. В большинстве случаев мы хотим получить изображение на бумаге, а не только в виде файла в компьютере. Любители редко распечатывают портреты солидных форматов. Чаще всего снимки предназначаются для хранения в альбомах, следовательно, достаточно размера 10x15 см. Перегруженный окружающей обстановкой снимок при этом становится слабочитаемым как портрет. Более крупные фотографии, которые планируется повесить на стену, встречаются значительно реже и, несомненно, должны быть выполнены художественно. Я считаю, что в данном случае стилизация под разные техники рисунка даже интереснее, чем«чистая» фотография.

Композиция





Камера видит другое

В реальной жизни мы видим объемную и постоянно меняющуюся картинку. За ее трехмерность отвечают «стереосенсоры» — пара глаз. Однако не все изменения в происходящем вокруг нас фиксируются зрением с максимальной детализацией. В мельчайших подробностях человек наблюдает лишь небольшую по углу зону перед собой, остальная же часть просматривается периферийным зрением. Формирование изображения происходит предсказательно, на основе уже имевшихся в нашем мозге данных. Общаясь, мы постоянно отслеживаем мимику и жесты своего визави, даже если и не смотрим ему прямо в глаза.

Словом, перед нами объемная, живая, к тому же во многом сформированная на уровне подсознания картина. Неудивительно, что вырванный из контекста плоский кадр, на котором бесстрастный монообъектив камеры зафиксировал гораздо больше деталей, чем мы видели, очень часто если и признается нами соответствующим реальности, то все равно впечатления не производит и душу не трогает. Чтобы избежать таких «провалов», фотографу надо понимать, что фотоаппаратура видит мир иначе, чем мы с вами, и для компенсации вызванных этим ограничений требуются специальные технические и творческие приемы.

По душам

Оказавшись перед объективом камеры, большинство людей чувствуют себя скованно, к тому же принимаются позировать, что добавляет неестественности. Фотографу же, чтобы сделать удачный портретный снимок, требуется как раз противоположное — надо, как уже говорилось, уловить характерные для модели жесты, выражение лица, позы. Поэтому основной задачей на начальном этапе съемки становится создание непринужденной атмосферы, в которой человек сможет отвлечься от мысли, что его фотографируют, расслабиться, вернуться к своему обычному поведению.

Выстраивая композицию будущего кадра и подбирая ракурс, хорошо бы втянуть модель в разговор на отвлеченную тему. Эффективны шутки, можно посплетничать, рассказать что-то о себе. Анекдотами, особенно бородатыми, увлекаться не стоит, поскольку это вынудит собеседника вежливо реагировать и только дополнительно закрепостит его. Полезно узнать об увлечениях модели и именно на них перевести разговор. Тогда проще спровоцировать выражение чувств — от радости и понимания до разочарования и негативной экспрессии, если вы, например, плохо выскажетесь о хобби фотографируемого.

Фотограф, хотя он и занят технической подготовкой к съемке, должен демонстрировать спокойствие и уверенность. Эти чувства передадутся модели, и преодолеть скованность удастся намного быстрее.

Лучше затевать разговор тогда, когда модель уже на месте съемки. Иначе можно потратить время впустую — человек снова оцепенеет и примется позировать, попав под объектив. Во время беседы не надо расставаться с камерой, полезно как можно чаще заглядывать в видоискатель, даже если на самом деле этого не требуется. Главное, чтобы модель привыкла к вашей активности.

Обстановка и предметы





Не меньшую пользу, чем разговор по душам, могут принести любимые вещи модели. Взяв в руки, скажем, свою гитару или шляпу, человек намного быстрее успокоится, вернется в привычное русло, и, более того, появится шанс запечатлеть такие его черты, которые не всегда открыто проявляются в повседневной жизни. В подобных случаях избегайте снимать с близкого расстояния, т.к. чрезмерное приближение фотокамеры способно разрушить с таким трудом выстроенную атмосферу душевного комфорта.

Включая в портрет его любимые вещи, вы помогаете человеку расслабиться, забыть о следящем объективе фотокамеры, заняться интересным для него делом и сконцентрировать внимание на знакомых предметах. Они сами по себе способны немало рассказать о характере модели и, будучи грамотно введенными в композицию кадра, могут даже стать его смысловым центром, не нарушая сути портрета.

О характере человека говорят не только отдельные предметы, но и окружающая обстановка в целом, будь го его рабочее место или жилая комната. Поэтому«родной» интерьер токе может стать важной составной частью портрета, послужить ключом к пониманию характера, личности, образа жизни модели. В таком случае главное — сохранить баланс между вспомогательным и основным, не забыть, что темой снимка является все же человек, а не его кресло или рабочий инструмент.

Вводя в портрет окружающую обстановку, сохраняйте композицию снимка как можно более простой. Избегайте аляповатости и чрезмерной детализации фона, отвлекающих внимание от вашего персонажа. Кроме того, надо следить за тем, чтобы на снимке не обнаружились предметы, прямо-таки«вырастающие» из головы или тела модели. Например, при съемке на природе чаще всего это расположенные сзади деревья и столбы, а также линия горизонта, дома — настенные светильники и часы. Чтобы устранить помеху, просто смените точку съемки.

Словом, при съемке портрета следует упростить фон, оставив в нем лишь самое важное и избавившись за счет построения кадра от предметов, не несущих смысловой нагрузки, лишь отвлекающих внимание от модели. Для начала, пока у вас не появится достаточно опыта, чтобы меньше внимания уделять техническим аспектам (свету, экспозиции и т.п.), а больше — композиции, рекомендую использовать фоны попроще. Оптимальным решением станут немаркие, почти однотонные обои. Выразительным задником, особенно при съемке в стиле fashion, за счет контраста с красотой и стильностью модели могут послужить ободранные стены в старом заброшенном здании, осыпавшаяся до кирпича штукатурка или растрескавшаяся краска. Такого рода снимки вам, конечно, не раз попадались на глаза.

Внутри кадра





При портретной съемке нет необходимости столь строго придерживаться канонов композиции, как, скажем, при пейзажной. Такие снимки призваны быть достаточно эмоциональными и динамичными, продуманное отступление от правил расположения предметов им не вредит. И все же совсем забывать о «золотом сечении» не стоит (см. «Снимаем и печатаем: ландшафт», Hard'n'Soft, 2005, № 10, с. 110-121). К зрительным центрам изображения, которые вне зависимости от его формата образуются пересечениями линий, проведенных на расстоянии в 3/8 и 5/8 ширины и высоты кадра параллельно его краям, следует «привязывать» наиболее важный элемент портрета.

Все мы не раз слышали, что глаза — зеркало души, следовательно, когда речь идет об отражении внутреннего мира человека, именно им отводится особая роль. Компонуя кадр, если творческий замысел не предусматривает иного, глаза модели следует располагать либо на одной из осей «золотого сечения» (обычно верхней), либо в местах, где такие линии пересекаются.

При просмотре взгляд зрителя скользит слева направо и снизу вверх, «цепляясь» за зрительные центры картинки. Учитывая вектор от нижнего левого угла к правому верхнему, можно построить т.н. диагональную композицию портрета. Лицо, глаза модели при этом располагаются вблизи от правого или левого верхних перекрестий линий «золотого сечения», а тело формирует треугольник, занимающий практически весь низ кадра. Одна из сторон такого треугольника совпадет с диагональю изображения.

Еще одно из классических правил композиции гласит, что если в снимке активно используется диагональ, ведущая взгляд зрителя слева снизу вправо наверх, то образ приобретает мажорное звучание. Другая диагональ, выходящая из верхнего левого угла к правому нижнему, противостоит«природному» вектору просмотра, поэтому изображение подсознательно воспринимается в минорном ключе. Хотя на первый взгляд этот принцип и кажется слишком надуманным, он все же соответствует действительности, в чем каждый может убедиться на практике. Попробуйте сделать несколько одинаковых по содержанию кадров, но с разными «векторами». Если настроение снимка не диктуется более сильными изобразительными элементами, такими как выражение лица модели, статистически усредненная оценка зрителей подтвердит данное правило.

Далее, в кадр нет смысла включать избыточно большое фоновое пространство. Хотя к разрешению картинки, предназначенной для печати в альбомном формате, мы не предъявляем особых требований, все же не надо расходовать пикселы на то, что совершенно очевидно будет обрезано при дальнейшей обработке и в итоговый образ не войдет. Здесь важно понять, какая доля фона является лишней, а какая может пригодиться для кадрирования.

Дело в том, что большинство любительских портретных снимков способно выиграть с точки зрения своей выразительности, если немного изменить соотношение сторон (формат), попробовать слегка повернуть изображение (изменить ракурс). Иногда коррекция является просто необходимой. Для подобных экспериментов лучше всего запастись «незначащим» пространством размером примерно по 10% с каждой стороны кадра.

О крупном и мелком





Если снимок делается крупным планом, на портрете может быть запечатлено только лицо или голова мо-цели. Другие варианты: поясной портрет — когда показана верхняя половина фигуры, поколенный — пиния обреза кадра проходит чуть ниже бедер или на уровне коленей, ростовой — человек снят во весь рост.

Крупные планы особенно хороши три передаче эмоций, выражения лица модели. Однако они часто требуют ретуши, чтобы скрыть некоторые дефекты кожи, и к тому же сложнее с точки зрения техники съемки. В частности, при этом надо тщательно контролировать перспективные искажения, связанные с фокусным расстоянием объектива, внимательнее следить за освещением... Да и мимика человека значительно динамичнее, чем движения тела, поэтому уловить наилучший момент для нажатия на :пуск не так легко.

При съемке головы очень важно поймать выразительный взгляд модели. Глаза на таком портрете, безусловно, играют главную роль.

Очень экспрессивными выходят фотографии, на которых модель смотрит в объектив — прямой взгляд способен приковать внимание зрителя, заставить вступить в визуальный диалог со снимком.

Без крайней нужды избегайте нижнего ракурса съемки лица крупным планом. Нос на таких изображениях выглядит не слишком фотогенично. Кроме того, учитывайте, что при направлении объектива снизу вверх визуально расширяется нижняя челюсть модели, удлиняется шея, при широких плечах голова становится непропорционально маленькой (последнее можно скорректировать, слегка развернув в сторону плечи фотографируемого). Понятно, что верхний ракурс характеризуется противоположными эффектами.

Рекомендацию, которую очень важно запомнить, сформулирую максимально четко и лаконично. Оптимальная высота расположения камеры при съемке портретов: только голова — на уровне глаз модели; поясной снимок - на уровне подбородка; поколенный — на уровне груди; во весь рост — на уровне пояса. Как видите, фотографу в большинстве случаев приходится принимать не самую удобную позу, так что стоит подумать об использовании штатива.

Детей, кстати, лучше снимать с высоты именно их роста, для чего предстоит опуститься на четвереньки или даже лечь на пол. Такое поведение взрослого дяди или тети, несомненно, привлечет внимание ребенка, на некоторое время ограничит его подвижность и позволит нажимать спуск с меньшей торопливостью. Более того, ребенка можно попробовать убедить в том, что происходящее является забавной игрой, и добиться от него большей непринужденности.

Когда дело касается съемки всей фигуры или ее большей части, следите за положением рук модели. Они становятся важным смысловым элементом композиции и могут как ее совсем разрушить, так и подчеркнуть характер человека, его настроение. Например, профессиональные фотографы, работающие для глянцевых журналов, знают, что когда руки лежат на бедрах, модель выглядит достаточно спокойной, сильной и уверенной в себе. Кисти рук на уровне лица придают портрету задумчивость, расслабленность, безмятежное спокойствие. Стоит их запустить в волосы — модель становится соблазнительной и знойной. Не надо только думать, что сказанное касается исключительно «гламурных» фотографий. Неестественное или скованное положение рук способно отвлечь внимание зрителя от главной темы снимка, от характера человека. С другой стороны, этот эффект можно использовать намеренно, с целью придать сюжету дополнительную драматичность.

При съемке в полный рост приходится учитывать больше всего факторов — выражение лица, направление взгляда, положение не только рук, но и остальных частей тела, фотогеничность фигуры при выбранном ракурсе, игру света как на лице, так и на складках одежды...

Несколько простых советов, которые на первых порах помогут решить хотя бы часть этих проблем. В большинстве случаев нижний ракурс на фотографируемую в полный рост модель дает лучшую перспективу и усиливает образность снимка. С точки зрения композиции более богатые возможности открывают позы в три четверти, одновременно облегчая получение выразительных кадров и помогая скрыть недостатки фигуры или одежды.

Темные и светлые





Портретные снимки проще, чем сделанные в других жанрах, разделить на выполненные в темной или светлой тональности, или, как еще говорят, в низком и высоком ключе (low key и high key). Обратите внимание, что речь идет не только о насыщенности и яркости фона, хотя это и играет определяющую роль, но и о тональности фотографии в целом.

Костюм модели, цвет волос по возможности должны соответствовать выбранному вами тональному ключу. Вооружитесь кипой снимков и убедитесь сами, что белая рубашка на темном фоне, как и черный костюм на белом, создают определенный диссонанс. Конечно, при работе как в темном, так и в светлом ключе необходимо наличие в композиции элементов, задающих достаточную степень контраста, но не будем забывать, что все хорошо в меру.

Темная тональность обычно сопровождается ярко освещенными областями, несущими основную смысловую нагрузку, контрастной подсветкой фона, мощными тенями. Такие портреты отличаются напряженностью, динамичностью, они лучше передают ощущение тревоги, акцентируют внимание на характере человека.

В светлом ключе принято выполнять более мягкие по экспрессивности портреты. Легкие, почти белые тона традиционно ассоциируются с радостью, умиротворенностью, безмятежным спокойствием. Следовательно, в этом случае и композицию сцены следует выстраивать ближе к классическим правилам, можно прибегнуть даже к симметрии, чтобы усилить ощущение статичности кадра. При высоком ключе, когда задний план заметно светлее модели, она притягивает к себе все внимание зрителя.

В процессе съемки не всегда возможно создать необходимую для темной или светлой тональности обстановку. Полезно заранее подумать о тех чертах личности, которые вы намереваетесь раскрыть в портрете, и соответственно принять решение, в каком ключе будете работать. Это позволит загодя подобрать подходящее место для съемки, обсудить костюм модели. Не исключено и прямо противоположное развитие событий, когда интерьер и одежда продиктуют, в каком ключе предстоит снимать.

Техника

Не требуя многого





Если говорить о портретном жанре, не выходя за рамки любительской фотографии, когда не нужно получать отпечатки метрового размера и снимки изготавливаются «для себя», а не на продажу, то к аппаратуре суровые требования не предъявляются. В самом деле, для семейного фотоальбома с карточками 10x15 см вполне достаточно разрешения в 3 млн пикселов. При печати на формате А4 хватает изображений размером в 5—6 млн пикселов, что сегодня обеспечивают многие ультракомпактные камеры.

В первую очередь следует уделить внимание тому, что снимаете, потом — как снимаете, и лишь в последнюю стоит задуматься, чем это сделать лучше. В портрете больше поэзии, чем математики.

Новичкам, особенно в цифровой фотографии, вообще свойственно придавать первостепенное значение техническим параметрам и приемам, но, чтобы научиться делать хорошие портреты, гораздо важнее разобраться с композицией, овладеть искусством быстро выделять самые характерные для собеседника жесты, выражение лица и фиксировать их с помощью камеры. Конечно, поставить на этом точку и ограничиться пожеланиями накопить опыт, самостоятельно набивая шишки и находя правильные решения путем преодоления многих трудностей, было бы неправильно. Так что об аппаратуре и ее использовании мы все же поговорим.

Самое важное в портрете — это образ человека, которого вы снимаете, следовательно, ему и надо отдать большую часть кадра. В любительской практике, да и в профессиональной тоже, модели чаще стоят или сидят, поэтому типичной для портрета является вертикальная компоновка изображения. Недаром в компьютерной терминологии она получила название «портретной». В то же время у подавляющего большинства камер более комфортным для фотографа является горизонтальное, «естественное» положение. Если кнопка спуска неудобна, нажимается жестко, если не удается крепко ухватить левый (он же нижний при вертикальном положении) бок корпуса фотоаппарата, появляются дополнительные причины для возникновения «шевеленки».

Выбирая камеру для портретной съемки, сразу же проверьте, насколько хорошо она ложится в руки в повернутом положении. Когда речь идет о «зеркалке», рекомендую подумать о покупке такого полезного аксессуара, как батарейная рукоятка, специально рассчитанная на съемку вертикальных кадров и снабженная второй кнопкой спуска, нередко с дублирующим колесом управления.

Фокусное расстояние и глубина резкости

Подробнее о глубине резко изображаемого пространства см. "Полезное несовершенство", HardNSoft, 2005, № 10, c. 113. Бесплатно распространяемые программы-калькуляторы для вычисления глубины резкости (depth of field, DOF), можно найти на сайте www.dofmaster.com.

По соображениям композиции часто требуется отделить фотографируемую модель от фона, сделав его менее броским или вообще плохоразличимым. Достигается это двумя способами: с помощью затенения или осветления фона либо путем его «растушевки» — выведением за границы резко отображаемого пространства.

Чтобы при портретной съемке получить размытый фон, подбирают малую глубину резкости, достаточную для четкого изображения только самой модели (порядка 10-20 см), и производят фокусировку по ее лицу. С точки зрения узнаваемости образа важнейшую роль играют глаза снимаемого, поэтому их и выбирают обычно в качестве точки для автоматической фокусировки камеры. Когда выполняется портрет в «три четверти» или почти в профиль, резкость надо наводить по ближнему к камере глазу.

Фокусное расстояние — еще один важный параметр, который позволяет получить «правильные» снимки, но может быть использован и как художественный инструмент для придания фотографиям большей выразительности. Правда, в этом случае и весь сюжет надо выстраивать с учетом вносимых геометрических искажений.

В широкоугольном положении зум-объектива, т.е. при минимальном фокусном расстоянии, размеры объектов, расположенных ближе к камере, непропорционально увеличиваются, удаленные же объекты быстро теряют в габаритах — перспектива усиливается и становится даже утрированной. Для портретов это принято считать нежелательным эффектом (за исключение случаев, если именно на нем базируется ваш творческий замысел). Иногда без короткого фокусного расстояния обойтись не удается. Например, при съемке групповых портретов или когда приходится работать в слишком тесном помещении. Для уменьшения влияния искажения перспективы старайтесь разместить модель по возможности ближе к центру кадра.

При «нормальном» фокусном расстоянии, эквивалентном 50 мм для пленочной камеры, перспектива получается наиболее близкой к тому, как она воспринимается глазом. Но и в этом случае, если дистанция съемки мала, могут наблюдаться искажения (непропорциональное увеличение) наиболее близких к камере объектов. Съемка с фокусным расстоянием 50 мм чаще всего применяется для портретов в полный рост или по колено.

Длиннофокусный объектив сокращает перспективу, заметно приближая фон к модели. Однако при фокусном расстоянии 80—100 мм наиболее правильно передаются пропорции лица и фигуры, к тому же глубина резкости в этом случае невелика, что также полезно в большинстве случаев. Именно по этим соображениям самым подходящим для портрета фокусным расстоянием принято считать 100 мм.

В отличие от «зеркалок», компактные камеры обычно не позволяют точно выставить величину фокусного расстояния, но во многих моделях ее можно узнать, вызвав на дисплей дополнительные сведения о только что снятом кадре. Помня диапазон фокусных расстояний объектива, нетрудно ориентироваться и «на глаз». Следите на экране за положением ползунка, который показывает степень зумирования.

Экспозиция





Экспозиционная автоматика камеры при включенной сюжетной программе «Портрет» ориентируется на глубину резкости. Например, если вы снимаете цифровой зеркалкой любительского класса с объективом на 100 мм и расстояние до объекта составляет 4 м, то для получения глубины резкости порядка 20 см надо использовать диафрагму f/3,5. Исходя из этого значения и установленной чувствительности матрицы процессор камеры подбирает подходящую выдержку.

Поскольку портретная съемка обычно ведется при почти полностью открытой диафрагме и объект освещен неплохо, скорость затвора достаточно велика. Это дает несколько «бонусов».

Во-первых, при малых выдержках легче зафиксировать мимолетные фазы выражения лица модели. Кстати, чтобы не переживать из-за того, что персонаж так не вовремя моргнул, открыл рот и т.п., включите режим непрерывной съемки и фотографируйте небольшими сериями, кадра по три. Если не используется вспышка, сделать это труда не составит. Ваш герой в конце концов привыкнет к пулеметным очередям затвора, зато у вас будет достаточно отснятого материала, чтобы выбрать лучшие кадры.

Во-вторых, короткие выдержки помогают справиться с «шевеленкой». Как известно, при съемке с рук для предотвращения смазывания картинки, возникающего вследствие нажатия на кнопку спуска, дрогнувшей руки и даже вибрации от срабатывания механизмов камеры, рекомендуется ограничиться выдержками не дольше величины, обратной эквивалентному фокусному расстоянию объектива. Следовательно, в случае портретной съемки, когда используется объектив на 100 мм, выдержки не должны превышать 1/100 с. При диафрагме, открытой до f/3,5-4,0, чувствительности 200 ISO и неплохом освещении соблюсти такое условие вполне реально. Усиливающее «шевеленку» большое фокусное расстояние объектива вполне компенсируется открытой для получения малой глубины резкости диафрагмой и связанной с этим высокой скоростью затвора.

Третий «бонус» мы получаем при съемке групповых портретов. Если и одного человека не всегда удается удержать неподвижным столько времени, сколько требуется для отработки длинных выдержек, то с группой это становится вообще невозможным. Не один, так другой отвернется, моргнет или зевнет... Короткая выдержка в сочетании с серийной съемкой — настоящая панацея от подобных бед.

Высокая скорость затвора пригодится и при работе с такими непоседливыми моделями, как дети. Они не очень-то соглашаются сидеть на месте, пока фотограф возится с аппаратурой, ссылаясь на«вылетающую птичку». Причем терпение ребенка частенько кончается как раз в тот момент, когда срабатывает затвор камеры. Стремительный поворот лица, смена позы — и у вас появился еще один размазанный кадр. При коротких выдержках этого можно избежать. Опять же пригодится серийный режим.

Еще один прием, полезный при фотографировании не только резвящихся детей, но и катающихся на велосипеде или коньках, совершающих пробежку и т.д., — съемка с проводкой. Суть его заключается в том, что используется довольно длинная выдержка, порядка 1/30 с (диафрагму можно прикрыть сильнее, на избыточной четкости фона это не скажется), и объектив камеры в момент нажатия на спуск следует за объектом. В данном случае тоже не помешает снимать сериями.«Вести» объект в кадре удобнее, ориентируясь по одной из точек фокусировки. В результате вы должны получить достаточно четкий объект съемки при растушеванном в направлении движения фоне. Прием выразительный и всегда привлекающий внимание к снимку, но для его освоения придется потрудиться.

Применение фильтров

В доцифровые времена фотографам, серьезно работающим в жанре портрета, приходилось использовать различные фильтры для коррекции тональности снимков. Например, чтобы сделать цвет кожи слишком бледной модели чуть более теплым. Сегодня с этим хорошо справляются графические редакторы, но, если есть возможность, рекомендую в подобных целях применять точную настройку баланса белого. Для этого потребуется записывать изображения в RAW-формате.

Пригодится поляризационный фильтр, который позволит уменьшить отражения при съемке через стекло, поможет справиться с бликами в очках или на воде. Последнее особенно актуально при съемке на пляже. Для борьбы с нежелательными засветками от солнца полезно надеть на объектив бленду.

Специально для портретной съемки выпускаются т.н. смягчающие, или софт-фильтры. Они придают изображению романтическую затуманенность, позволяют дополнительно растушевать фон. В принципе, выпускаются и специальные«мягкорисующие» объективы, но не каждый любитель станет обзаводиться дорогой оптикой, если ее отсутствие удается компенсировать гораздо более доступными по цене фильтрами.

Более того, можно и вообще избежать затрат, выполнив в графическом редакторе несколько несложных действий, весьма точно имитирующих применение как специальных портретных объективов, так и софт-фильтров. Причем важным достоинством компьютерной обработки является то, что степень воздействия «виртуальных фильтров» можно контролировать в широких пределах, а наличие оригинала дает возможность в любой момент вернуться к исходному изображению, если перестараетесь с его «доводкой».

И все же компьютер вряд ли справится с теми задачами, которые легко решаются с помощью поляризационных или ультрафиолетовых фильтров. Последние обязательно надо иметь под рукой, если собираетесь снимать на море, в горах, вообще на ярком солнце.

Обработка

Виртуальные фильтры





Работу очень многих оптических насадок, особенно светофильтров, можно достаточно достоверно смоделировать средствами Adobe Photoshop. Поборники «чистой фотографии», отрицающие компьютерную постобработку как таковую, со мной не согласятся, но я все же считаю, что в большинстве случаев оптическими фильтрами эффектов лучше не пользоваться, возложив их обязанности на ПК. Это избавит вас от сожалений по поводу не очень удачно подобранного светофильтра и даст возможность проявить больше творчества, ведь в редакторе все зависит от вашего вкуса, опыта и рук, а не от качества ввернутой в оправу объектива бездушной стекляшки.

Для примера рассмотрим реализацию двух виртуальных фильтров. Используемые при этом принципы пригодятся и в других случаях, так что наши примеры имеют не только практическую, но и «учебную» ценность.

Начнем с расфокусирующего фильтра. На практике он применяется, если в результате ограничения глубины резкости не удается добиться желаемой нечеткости фона. Степень размытости у реального фильтра увеличивается от середины к краям, небольшой круг в центре остается без изменений.





Простейший способ смоделировать действие такого фильтра в Photoshop — использовать Gaussian Blur. Для этого делаем копию исходного изображения на новом слое (клавиатурная команда ) и применяем к ней Gaussian Blur с радиусом от 10 до 40 (этим определяется сила эффекта). Остается добавить к верхнему растушеванному слою маску и с помощью кисти большого диаметра с очень мягкими краями прорисовать на маске черным цветом область, где размытие не требуется. Вместо кисти можно использовать одну из градиентных заливок — линейную, радиальную, зеркальную или ромбовидную. Изменяя прозрачность верхнего слоя, нетрудно управлять степенью воздействия виртуального фильтра. В Adobe Photoshop CS есть также размывающий фильтр Lens Blur, призванный имитировать съемку с разной глубиной резкости. Его можно использовать вместо команды Gaussian Blur в описанной выше после довательности действий. Работает этот фильтр гораздо медленнее, особенно если выбрать опцию More Accurate (рекомендую использовать именно ее). Зато настройки данного эффекта ближе к фотографическим понятиям (например, задается число лепестков диафрагмы) и он точнее моделирует «физику» объектива.

Смягчающий фильтр работает иначе, чем расфокусирующий. Во-первых, он обычно действует на всей площади изображения и, во-вторых, не столько уменьшает резкость, сколько наполняет снимок рассеянным мягким светом.

Для имитации данного фильтра в Photoshop по методу, предложенному фотографом Кевином Адамсом из Атланты, на первом шаге создаем две копии исходного изображения. Начинаем работать с нижней, отключив верхнюю щелчком по значку с глазом в палитре Layers. Размываем этот слой с помощью Gaussian Blur с радиусом 20—40 пикселов (зависит от разрешения снимка и подбирается опытным путем). Затем меняем для него режим наложения на Darken и устанавливаем непрозрачность (Opacity) порядка 40%. Отключив отображение только что подготовленного «теневого» слоя, активизируем вторую, верхнюю, копию. Для нее также вызываем Gaussian Blur, но задаем в полтора раза больший радиус (от 30 до 60 пикселов). Для верхнего слоя-копии устанавливаем наложение Lighten — эта часть нашего фильтра будет отвечать за «света». Теперь надо объединить обе «половинки» нашего софт-фильтра. Для этого обязательно дезактивируем в палитре Layers слой Background с исходной картинкой и, включив показ «теневого» слоя, через меню палитры Layers вызовем команду Merge Visible.





Виртуальный фильтр готов. Остается щелчком по «глазу» в палитре Layers включить исходное изображение и подобрать необходимую прозрачность для верхнего слоя. Можно ослабить действие фильтра в некоторых местах портрета (глаза, губы и т.п.). Для этого к верхнему слою добавляем маску, вооружаемся кистью с мягкими краями и черным цветом обводим на изображении области, которые хотим оставить нетронутыми. Применение при рисовании маски серого цвета вместо черного приводит к ослаблению степени воздействия фильтра, а не исключает его совсем.

В общем принцип один и тот же. Создав над исходной картинкой слой с «виртуальным фильтром», производим тонкую подгонку эффекта, манипулируя степенью прозрачности этого слоя и присоединенной к нему маской.

Стилизация





Портфолио фотографа-любителя обычно пестрит одними и теми же лицами: ближайшие родственники, друзья, коллеги. Не так уж велик круг людей, «доступных» для портретной съемки. В альбоме, где в первую очередь важна хроникальная составляющая, это приемлемо, но развешанные на стенах портреты одного и того же человека заметно теряют от навязчивости повторения образа. Разнообразить подобную галерею можно несколькими способами. Например, внеся в сюжет портретов долю юмора. Добиться этого помогут нестандартные технические приемы — неожиданные ракурсы съемки, игра с вносимыми объективом искажениями перспективы, различные фотографические трюки.

Другой подход к решению проблемы однообразия состоит в использовании для портретов стилизации под различные техники живописи и графики. Кроме чисто фотографических техник (черно-белое фото, соляризация, сепия и т.д.) графические редакторы класса Adobe Photoshop богаты набором художественных эффектов, предназначенных для имитации рисунка карандашом, пером, пастелью и мелом, акварелей и масла, гравюр. Список можно продолжить, поскольку, если что-то не удается сделать с помощью специализированного «заводского» фильтра, можно попробовать получить задуманный результат путем последовательности других действий и команд.

Рассмотрим лишь несколько примеров. При желании погрузиться в эту тему поглубже к вашим услугам не только масса книг с советами по работе в Photoshop, но и такой кладезь информации, как Интернет.

Без цвета





Начнем с простейшего — с получения черно-белой фотографии. Для этого проще всего воспользоваться командой Grayscale из меню Image > Mode. Есть и несколько более надежных способов, помогающих избежать потери части цветовой информации. Во-первых, можно прибегнуть к функции Channel Mixer (меню Image > Adjustments), включив в ней опцию Monochrome и при необходимости изменив процент смешивания цветовых каналов. Данная функция доступна в Photoshop CS и в качестве корректирующего слоя. Громадное преимущество последнего способа — возможность вернуться к этой стадии преобразования в любой момент работы над изображением, поскольку все настройки примененного эффекта остаются доступными для изменения.

Второй метод позволяет получить не только черно-белый снимок, но и массу других эффектов, связанных с тонированием, например сепию или имитацию очень старой цветной пленки. Для этого вводится корректирующий слой Hue/Saturation, в настройках которого при включенной опции Colorize следует, передвигая движок Hue, подобрать желаемый оттенок тонирования. Если оставить непрозрачность корректирующего слоя 100-процентной, получим монохромное изображение. Изменив Opacity примерно до 40—50%, добьемся эффекта старой цветной фотографии.

Интересный эффект можно получить, предохраняя от виртуального «выцветания» какую-то область снимка. Делается это путем присоединения к корректирующему слою маски, которую нарисуйте вручную или сформируйте любым другим подходящим для вашего замысла способом. Например, попробуйте оставить без воздействия фильтра небо, пройдясь в этих местах на маске кистью с жестким краем. Отдельный цветовой тон можно предохранить, построив маску на базе области, выделенной командой Select > Color Range с включенным флажком Invert. В этом случае для усиления эффекта с маской придется поработать командами Levels, чтобы сделать ее более плотной, и Gaussian Blur — для избавления от слишком четких границ.

Остается отметить, что пользоваться эффектами тонирования, встроенными в цифровые камеры, на мой взгляд неразумно. Во-первых, маленький дисплей не даст вам возможности убедиться, что достигнут требуемый эффект. Во-вторых, вы лишитесь цветного оригинала, с которым можно было бы потом попробовать поработать на компьютере. В-третьих, графический редактор обладает куда более мощными и гибкими в настройке средствами, чем зашитый в программное обеспечение камеры фильтр, в котором в лучшем случае предусмотрено лишь несколько степеней воздействия.

Рисунок





Источником вдохновения для «художника по фотографиям» послужит набор фильтров, доступный через меню Filter > Artistic. Однако прежде чем заняться стилизацией стоит хотя бы в первом приближении познакомиться с настоящей техникой рисования. Очень полезно изучить работы, в ней выполненные. И тогда вы заметите, что предлагаемые графическим редактором варианты не совсем похожи на то, что удалось увидеть в музее.

Разберитесь с принципом действия хитроумных эффектов из арсенала Photoshop. Научитесь их комбинировать, изменяя прозрачность и режим наложения слоев, подбирая подходящие текстуры и подправляя вручную (или с помощью масок) те места, где автоматика программы сработала неудачно. Наградой для вас станет реакция зрителей, которые не захотят поверить, что картины перед ними изготовлены на компьютере, а не написаны традиционными способами.

Конечно, для этого придется немало потрудиться. Ошибки неизбежны, но, если придерживаться тех же принципов, о которых мы говорили выше — сохранять неизменным нижний слой с исходной картинкой, по возможности оперировать настраиваемыми слоями-фильтрами, до самого конца работы не спешить избавляться от промежуточных этапов, сливая слои друг с другом, то удастся сэкономить массу времени и нервов.

Один из простейших вариантов стилизации под карандашный рисунок — использование фильтра Glowing Edges или его лишенной настроек вариации Find Edges. Создав в новом слое копию исходного изображения, в меню Filter > Stylize выбираем эффект Glowing Edges. С помощью ползунков подбираем толщину линий, их яркость и степень сглаживания. Обратите внимание, что от последнего параметра зависит яркость и плотность «второстепенных», т.е. тонких и не очень ярких линий. В окне фильтра при просмотре результатов приходится иметь дело с негативным изображением, но, немного потренировавшись, к этому можно привыкнуть. После применения Glowing Edges инвертируем картинку командой Invert (клавиши ) и меняем режим наложения на Overlay. To, что у нас получилось, лишь отчасти напоминает законченный рисунок. Чтобы заполнить цветом пропущенные области, уменьшим непрозрачность где-то до 60—80%. Если результат вас не устраивает, попробуйте«поиграть» настройками фильтра.

С точки зрения стилизации очень удобное нововведение в Photoshop CS — «галерея фильтров» (Filter Gallery). Данная команда открывает окно, в левой части которого можно наблюдать за действием выбранных вами эффектов, а в правой — управлять ими, добавлять новые, изменять порядок их наложения друг на друга. Это, с одной стороны, значительно экономит время на творческий поиск, поскольку избавляет от целого ряда технических манипуляций. Выполняя те же действия над последовательностью слоев с копиями исходной картинки, с помощью палитры Layers можно подправить некоторые недочеты, подбирая режим наложения, прозрачность и используя маски.

Например, для имитации живописи маслом можно последовательно воспользоваться эффектами Water Color, Paint Daubs, Sprayed Strokes. Самым верхним слоем станет текстура, придающая компьютерной картинке вид холста (опция Canvas в фильтре Texturizer). Сравните, что получится, если сделать все перечисленное в Filter Gallery над одним слоем и над разными слоями с помощью поочередно вызываемых команд.

Печать

При печати портретных фотографий от принтера требуется способность достоверно передавать телесные тона, справиться с отображением очень близких друг к другу оттенков. Для фотографий, выполненных в светлом ключе, важна прорисовка малонасыщенных цветов, очень близких к белому. Портреты в темном ключе, напротив, нуждаются в прорисовке деталей в самых плотных тенях.

Сказанное, впрочем, не означает, что найти подходящий принтер будет трудно. Как показывает практика, большинство современных моделей, обладающих разрешением 4800 dpi и печатающих по шестицветной схеме с использованием осветленных голубых и пурпурных чернил, вполне справляется с поставленной задачей. При подготовке статьи применялся, например, фотопринтер Lexmark Photo Printer P815 (см.«Оптимум для народа», с. 34). К его главным достоинствам относятся удобство и простота использования. Хотя на тестовых распечатках принтер немного промахнулся с цветопередачей оттенков кожи, это удалось компенсировать небольшой предпечатной коррекцией снимков. Зато четкость получаемых на бумаге мелких деталей очень даже пригодилась при распечатке фотографий альбомного формата 10x15 см. То, что в этой модели применяются светостойкие красители EverColor, позволяющие без видимых потерь качества хранить снимки в альбоме в течение очень длительного времени (по заявлению производителя — до 200 лет), еще один плюс. Да и в рамках под стеклом, как обещает фирма, эти отпечатки должны продержаться свыше полувека, если не будут подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Так что с поставленной задачей сегодня уже вполне достойно справляются даже недорогие принтеры.

Для альбома

Портретные снимки для хранения в семейном альбоме распечатать совсем не сложно. Тут главное — правильно подобрать тип бумаги и не переусердствовать с настройками в драйвере принтера, призванными улучшить цветопередачу, сделать снимок более «живым» и четким. Хорошо снятые кадры, к экспозиции которых нет причин придираться, в подобной обработке чаще всего просто не нуждаются. Особенно если речь идет о печати на карточках формата 10x15 см.

Бумагу лучше использовать глянцевую, так как она отличается белизной и успешно передает темные цвета. В результате получаются снимки с хорошей контрастностью. Если боитесь, что к рабочему слою бумаги будет прилипать пленка страниц альбома (к сожалению, такое действительно случается), попробуйте полуглянцевые носители с микропористым покрытием. Они практически не уступают глянцевым по контрастности отпечатков и насыщенности цветов, но благодаря большей шероховатости менее склонны вступать в слишком тесный контакт с полимерной пленкой.

Матовые и тисненые сорта бумаги для струйной печати не слишком подходят для альбомных фотографий. На матовых цвета обычно получаются приглушенными, в результате чего небольшие по размерам снимки становятся еще менее информативными. На носителях с ярко выраженной текстурой поверхности хуже передаются очень мелкие детали изображения, в результате чего есть риск потерять резкость там, где она как раз очень нужна: если нечетким выйдет фон, ничего смертельного, но когда каких-то деталей лишится лицо, то о портрете просто придется забыть.

Виньетки, которые приверженцы высокого фотоискусства непременно запишут в категорию кича, в семейном альбоме вполне уместны. Они позволяют разнообразить его содержание. Когда же речь идет о стилизации под любительские снимки вековой давности, без них и вовсе не обойтись. Снабдить цифровые фотографии виньетками совсем несложно. Воспользовавшись для этого средствами Photoshop, надо просто создать поверх изображения слой со сплошной белой заливкой и вырезать в нем прозрачное отверстие нужной формы. Далее начинаются эксперименты с формой краев. Например, их можно сделать нечеткими фильтром Gaussian Blur. Кроме того, для цифрового «обрамления» фотографий написано немало плагинов и отдельных утилит.

Художественные работы





Понятно, что фотографии, стилизованные под живопись маслом, есть смысл печатать не на обычной бумаге, а на имитирующей тканый холст, для «виртуальной акварели» уместно использовать бумагу с достаточно рыхлой текстурой и т.д. Конечно, попытки пропустить через струйный принтер обычные художественные материалы ни к чему хорошему не приведут. Тут требуются специальные сорта носителей, рассчитанные на нанесение применяемой в принтерах краски и обладающие характеристиками впитывания, близкими к параметрам привычной глянцевой или матовой бумаги, иначе о чистоте цветопередачи и воспроизведении мелких штрихов говорить не придется.

В ассортименте «фирменных» расходных материалов, предлагаемых производителями принтеров, подобные носители часто отсутствуют либо найти их в продаже не удается, поскольку они не относятся к ходовым товарам. Остается воспользоваться бумагой, выпускаемой независимыми производителями. В частности, неплохой спектр «художественных» носителей Fine Art предлагает известная на нашем рынке компания Lomond. Под этим названием объединены две серии расходных материалов.

Во-первых, это Canvas, изготовленные на основе натурального льняного холста со специальным полимерным покрытием, часть из этих носителей оптимизирована для устойчивых к воздействию ультрафиолета пигментных чернил.

Вторая серия названа Gallery и включает в себя бумажные носители с различной текстурой поверхности, предназначенные для имитации как «жидких» техник живописи (таких как масло, акварель, гуашь), так и рисунка карандашом или пастелью, а также литографии. В этой серии тоже есть носители, рассчитанные на использование пигментных чернил. Бумаги Gallery классифицированы по типу фактуры (льняная, зернистая, бархатистая, гладкая) и степени ее выраженности (слабая, средняя и грубая).

Словом, подобрать подходящий носитель для распечатки портретов, стилизованных под ту или иную технику рисунка, можно. Однако не надо думать, что дальше все получится само собой. Чтобы ваши цифровые работы в самом деле было трудно отличить от «натуральных», потребуется обзавестись опытом, учитывающим особенности того или иного расходного материала и принтера. Придется не раз возвращаться к слоям эффектов, сделанным в Photoshop, изменять настройки используемых фильтров.

Распечатывать такие работы лучше всего в режиме без полей либо оставляя самый край листа, уходящий под рамку, белым или закрашенным чуть сероватой «грунтовкой». Обратите внимание, что в отличие от фотографов, художники редко оставляют неиспользованными поля. В принципе, поместить «живописный» отпечаток малого формата в большую рамку можно, но тогда рекомендую просто наложить ее на лист белой бумаги или прикрыть сверху чем-то вроде паспарту. Наконец, выбирая раму, надо помнить, что она станет частью картины и должна хорошо сочетаться с ней по цвету, размеру и стилю.


Роман Соболенко

Продолжение следует

Редакция благодарит компании, предоставившие оборудование для подготовки статьи: «Адлум» (фильтры Kenko -тел. (095) 363-01-90, www.foto.ru), а также Lexmark и Lomond

Версия для печати   
Источник: HardNSoft №11 ноябрь 2005





СИНЭУС Москва
Северное Чертаново, д. 7 г
тел.: (495) 921-3393
факс: (495) 319-0309
e-mail: sineus@sineus.ru

   
СИНЭУС
О компании
Новости
Статьи
История компании
Текущее состояние
Направления деятельности
Центральный офис
Филиалы
Прайс-лист
На главную страницу Карта сайта Написать письмо